Неко ушки.
Мне кажется, что многие сталкивались с проблемой создания неко-ушек или неко-мими. Они то получаются какие-то свинячьи, то ослиные... а вот кошачьи никак. Вобщем куча проблем и куча ненужных обрезков ткани. А ведь на первый взгляд всё это кажется чрезвычайно просто...
Нам понадобится:

- Небольшой кусочек меха (заменит нам шерсть)

-Небольшой кусочек ткани (для внутренней части уха)

- Нитки, иголка, ножницы, карандаш

- Тонкий металлический ободок (на нём будут держаться уши)

- Кусочек картона или плотная бумага.

Шаг первый:

-Возьмите карандаш и кусочек картона. Нарисуйте такую фигуру:

Размер фигуры зависит от размера уха.

маленькое ухо - маленькая фигура

большое ухо-большая фигура

После того как вы нарисовали, не спешите вырезать

Отступите от краёв вашей фигуры примерно 1см и начертите вторую линию. Должно получиться так:

По красной линии и вырезаем фигурку из картона.

Шаг второй:

-Возьмите ткань из которой собираетесь изготавливать ушки.  Положите фигурку на ткань и обведите. Затем аккуратно вырезайте из ткани части будующего уха. При вырезании сделайте так чтобы меховая чать была несколько больше части из ткани.

Теперь можно действовать по этой картике - здесь всё понятно.

Еслы вы сделали всё аккуратно и так как показано в схеме, то примите мои поздравления. У вас в руках качественные ушки =^___^=  НЯ!

Источник
http://liraone.livejournal.com/11161.html

Сегодня делаем ободок известной героини-Харухи Судзумии.
Нам понадобятся :
Ободок
Жёлтая ткань
Ленты для бантиков
Клей
Итак, приступим.
1)Ободок оборачиваем тканью и подклеиваем снизу и на концах ободка, чтоб ткань хорошо держалась
2)Берем ленты и завязываем из них два классических банта вот таким образом

3) Приклеиваем банты к ободку.

Носим исключительно с хорошим настроением!

Топор из папье-маше

Надеюсь, вы ещё не забыли приобретённые в детстве навыки изготовления поделок из папье-маше. Процесс изготовления топора по этой технологии мало отличается от процесса изготовления блюдца или яблока, и более подробные описания вы найдёте в характерной литературе для детей младшего школьного возраста.
В качестве формы я взял настоящий топор, валявшийся у меня под ванной несколько лет. Вы можете поступить так же, или использовать пластилиновую модель.
После оклеивания топора несколькими слоями бумаги, разрежьте полученную оболочку бритвой и снимите её. Обе половинки склейте кусочками бумаги, загрунтуйте и раскрасьте. Используйте любые водостойкие краски, какие посчитаете нужными, в том числе металлизированные.

Если нужен топор для крепления на спину, приклейте обрезанное лезвие топора к куску картона подходящего размера.

Крепится такая конструкция под одеждой, а топорище просовывается через прореху.

Новая фигурка в Вашей коллекции совершенно даром!

Papercraft (рус. искусство бумаги): - моделирование из бумаги, обычно, из плотной бумаги. Чаще всего им занимаются как хобби, а иногда как развлечение для детей. Как правило это хобби более популярно в Европе и Японии. Отличие паперкрафт от оригами — неограниченное использование ножниц и клея.

Дла сборки фигурок требуется лиш ножницы, бумага, клей, цветной принтер, и терпение

Вот несколько схем. Такие распечатки легко можно найти в инетах.

________________________________________________________________________________________________

Немного терпения и у Вас получится вот так :

Маленькую  лоли шляпка!

Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья.
У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки.

Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели , и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре.
При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели.
Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. План изготовления взят из книги " Руководство кройки и шитья" Юлии Эрнстовны Ошинь за 1911г. Стиль написания по-возможности сохранен.
Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.
Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.
Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.
В нашем случае мы будем придерживаться следующих измерений:
Обхват груди (Ог) - 48-3=45см.
Обхват талии (От) - 30-3=27 см.

Обхват бедер ( Об) - 54-3=51 см.
Высота бочка - 20 см.

ЧЕРТЁЖ

Чертёж корсета состоит из трех горизонтальных линий: АБ- обхвата груди, ЖЗ - талии, ВГ- откосов и вертикальных линий АВ и БГ, от линии груди до талии отмеряется высота бочка ( в нашем случае 20 см), а от талии до откосов 12-15 см.
На линии талии от точки З налево до а для спинки отмеряем 7 см., а от точки а до б между спинкой и первым бочком оставляем промежуток в 1 1/2см. На линии груди от точки Б налево до в для спинки отмеряем 9см. и от в к точкам а и б на талии проводим с помощью лекала изогнутые линии. Теперь промеряем линию талии от точки б до Ж и к полученным сантиметрам прибавляем отмеренные на спинке 7 см., получили мы например 44 см., от них мы отнимаем мерку талии 44-27=17см. и этот остаток делим на 3 равные части- две из них отложим у переда на вытачки, а одну часть поместим между бочками. Чтобы знать, какой ширины должны быть бока, которых на нашем чертеже два, мы, разделив нашу мерку талии на две части для передней и задней, отнимаем от задней, равняющейся в нашем примере 13 1/2см., помещенные на ширину спинки 7 см. и остаток в 6 1/2см. делим по числу бочков на две равные части- выходит на каждый бочок по 3 1/4см. Теперь от точки б налево до г откладываем для первого бочка 3 1/4см. и, разделив третью часть излишка, полученного при измерении талии, опять на 3 равные части, одну из них откладываем от точки г до е, от точки е до д отмеряем ширину другого бочка и от точки д до к откладываем оставшиеся два излишка, приходящиеся на талию спинки. Через их середину под прямым углом от линии талии до откосов проводим прямую линию лм. От л к точкам к и д проводим линии с помощью линейки. Далее промежуток между точками л и в на линии груди разделим пополам в точке н, откуда к точкам г и е проводим изогнутые линии.

Теперь перейдем к черчению переда. На линии талии от точки Ж до о отмеряем 3см.
Две части излишка, приходящегося на переднюю талию, делим на 3 равные части по числу вытачек и одну из них откладываем от точки о до п;от п до точки р оставляем промежуток в 2 1/2см. и от р до с откладываем другую часть излишка на другую вытачку, от точки с до т отмеряем опять 2 1/2см. и от т до точки у для третьей вытачки откладываем третью и последнюю часть излишка. Верхние концы вытачек должны быть ниже линии груди на 3см., для чего и проводится прямая линия. Через середину первой вытачки от этой линии точки х к откосам- точке ч проводим прямую линию с таким расчетом, чтобы наверху она была от линии АВ на 1см. дальше, чем у откосов, например, наверху от АВ до х - 5см, а у откосов от АВ до ч - 4см. Параллельно с линией хч проводим прямые линии и через середины остальных двух вытачек от точки и до ы и от ъ до i. У откосов ширина первых двух вытачек должна равняться половине ширины их на талии, например, если ширина вытачек на талии равняется 4см., то у откосов они будут в 2см, что и откладывается у точек ч и ы равными частями, к полученным точкам от талии проводим линии, у третьей же вытачки в точке i линии сводятся вместе. Черчение откосов у спинки и бочков происходит таким образом: между спинкой и первой вытачкой от прямой линии направо и налево откладываем по 1/2см., а затем, промерив бедра, то, что не хватает для мерки бедер, делим на 3 равные части из которых одну распределяем у точки ф, а две - у точки м. Полученные точки соединяем с талией перекрестными линиями.

На этом чертеже жирной линией обозначен еще короткий корсет. Для его построения от линии груди вниз откладывается от А- 6см,от л- 10см, от Б- 5см, проводится изогнутая линия, от Ж вниз 14-17см, от второго бочка - 7-10см, от З - 12-15см.

Пунктирной линией на чертеже обозначен высокий корсет. Построение первых двух вытачек у этого корсета несколько изменяется. На 8-10см ниже линии груди вытачки перекрещиваются и на линии груди находятся от прямых линий направо и налево на 1см. При разрезании выкройки с этими вытачками поступают также, как и с вытачками на бедрах.

Для распашных корсетов к линии середины переда АВ добавляется припуск 3см для оформления застёжки, а к линии БГ- 5-6см для шнуровки.

Рекомендуется все детали чертежа пронумеровать и обозначить верх и низ, чтобы впоследствии их не перепутать.
Корсеты лучше шить из специально предназначенной для корсетов материи: атласа, натурального плотного шелка, бязи.
Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".
Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!
К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.
Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см ( постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.
Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так : положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.
Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные :

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.
Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом.

Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета.

Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка.

http://www.youtube.com/watch?v=tiR-hTDYr04

Выбираем парик.Всё о выборе париков и подготовке косплея